Паутинка противоречий. Чем челябинку впечатлила бывшая столица Южного Урала

Когда-то Оренбург был главным городом Южного Урала, столицей Оренбургской губернии, которая охватывала и территорию нынешней Челябинской области. Но теперь он не входит даже в число миллионников, и многим челябинцам кажется, что там нет ничего интересного. Журналист 74.RU Дарья Милославская провела в городе несколько дней отпуска и не пожалела о поездке, но… Впрочем, все ее впечатления — далее от первого лица.

— Когда я рассказывала, что в отпуске ездила в Оренбург, первый вопрос, который задавали абсолютно все: «У тебя там родственники?» Как будто никому даже не приходило в голову, что туда можно поехать просто так. С одной стороны, это странно, а с другой — у туриста он и правда вызывает смешанные чувства.

В Оренбург очень удобно и сравнительно недорого (билет в одну сторону — около двух тысяч рублей) добираться ночным поездом из Челябинска. Поэтому первое, что меня встретило и слегка шокировало в городе, — это железнодорожный вокзал. Площадь перед помпезным зданием 1870-х годов забита легковушками, над которыми несется мощная разноголосица: «Та-а-акси еде-е-ем! Та-а-акси!».

Большая часть людей, выходящих в город, зазывал, однако, игнорирует и тянется к автобусной остановке. Основной транспорт в Оренбурге — небольшие автобусы, больше напоминающие маршрутки, впрочем, по некоторым длинным трассам в спальные районы ходят и большие автобусы, и троллейбусы. Проезд — от 45 рублей, частники могут брать чуть больше.

Центр Оренбурга невелик, при желании условный круг от набережной реки Урал до обширного частного сектора можно обойти вдоль и поперек за один день. Ценителям интересной архитектуры тут есть на что посмотреть: от бывших усадеб XIX века до вычурных зданий эпохи «дикого капитализма», когда остановить неудержимую фантазию дизайнера могли только иссякшие деньги.

В последние десятилетия основной опорой оренбургской экономики был газ, и здания «Газпрома» — до сих пор самые высокие и лощеные в центре города. Даже ДК «Газовик», построенный еще в 1980-х, со временем отделали «по-современному» (к счастью, сохранив оригинальную мозаику).

На том же «газовом подъеме», несмотря на свой «старинный» вид, был построен и открыточный мост через Урал с «чкаловской» лестницей.

Почти такая же лестница от почти такого же памятника летчику Валерию Чкалову есть в Нижнем Новгороде; говорят, изначально не совсем удачная копия нижегородской скульптуры пылилась где-то на складе, а в год 50-летия испытателя ее привезли в Оренбург, как раз тогда носивший имя Чкалов.

А вот знаменитое летное училище под мистическим названием ОВВАКУЛ, выпустившее самого Гагарина, уже 30 лет как расформировано, и его обшарпанный главный корпус немым укором нависает над набережной и пешеходной Советской улицей.

Создается впечатление, что большие газовые деньги в городе уже давненько закончились, новых не появилось, и все самое современное в центре застряло где-то в конце нулевых. Например, Оренбургский госуниверситет, напоминающий выпавший из «Майнкрафта» МГУ, или новый драмтеатр, переливающийся по вечерам яркой разноцветной подсветкой.

Своеобразная достопримечательность — сад имени Фрунзе, музей военной (и не только) техники под открытым небом. Если сравнивать с челябинским Садом Победы — наполнение не в пример богаче. Тут и самолеты, и бутафорские руины мирной жизни с эрзац-дотами, и бронепоезд, и даже, боже мой, межконтинентальная баллистическая ракета. Какую сложную гамму чувств испытываешь, глядя на этого монстра — пожалуй, писать не стану.

Главный оренбургский сувенир и символ всего Оренбуржья — пуховый платок. В целинных степях коров прокормить сложно, так что здешние жители издавна предпочитали коз, а суровые морозы и пронизывающий ветер прокачали шерстистость и пушистость скотины до максимума. Платками-паутинками торгуют везде, даже на улицах, разброс цен огромный, а высокохудожественные (с вывязанными портретами известных людей, например) платки в фирменных магазинах могут стоить больше 100 тысяч.

Сейчас многие завлекают туристов гастрономическими диковинками, оно и понятно: вкусно поесть любят все, а в путешествии всегда хочется новенького и необычного. Перед поездкой я поискала, что в этом плане может предложить Оренбург, но, на удивление — ничего. Локальных специалитетов здесь как будто нет. Напрашиваются какие-то заведения казачьей или казахской кухни — но и с этим глухо. Почему так — загадка.

Зато можно найти рестораны русской кухни и даже любопытные бары с явным ностальгическим духом «России, которую мы потеряли (110 лет назад)». И в целом рынок общепита, как мне показалось, для туриста из миллионника довольно ностальгический — буйно цветут караоке-бары, «восточки», «семейные рестораны» с максимально простой европейской кухней и доставки суши. Заметную нишу занимает местная сеть «Русские блины», чем-то напоминающая давно почивший московский «Теремок»: в обеденное время тут не протолкнуться, кормят быстро и довольно вкусно, хотя в обычных столовых, в целом, не хуже и не дороже.

А еще тут почему-то много пивоваров: как минимум два пивзавода и медоварня «Степь и ветер» довольно известны и за пределами города. У медоварни, к слову, оказался чудесный летник — в сезон там явно веселее (даже проводятся какие-то фестивали), но и в золотой октябрьский день было приятно посидеть за столиком на свежем воздухе.

Возвращаясь к тому, что меня опечалило в Оренбурге, упомяну о диковато запущенных местах, казалось бы, в самом центре. Я понимаю, что революционные борцы Гражданской войны сейчас — не самые актуальные персонажи, ну тогда хотя бы как-то прикройте этот срам.

Еще одна странность Оренбурга — пешеходные переходы. В самом центре они довольно комфортные, но стоит отойти чуть в сторону — и начинается квест. Мне попадались перекрестки без переходов вообще, такие, на которых был один переход (из четырех возможных), или «зебры» без светофоров стояли где-то в глубине, подальше от непосредственного пересечения улиц. В последнем случае водители их успешно игнорировали, не пропуская переходящих, а пешеходы, в свою очередь, игнорировали «правильные» переходы, шуруя, как удобно.

Зато на приличных переходах со светофорами можно прокачивать максимальную скорость реакции: после медитативно-долгого ожидания зеленого сигнала (до 1,5 минуты) у пешехода есть максимум 15 секунд, чтобы пересечь широкую улицу. После такого экстрима челябинские улицы казались сущим раем.

А еще, несмотря на относительно небольшую численность населения и компактность центра, Оренбург кажется огромным: даже на машине без пробок ехать из центра до какого-нибудь нового «спальника» на севере города придется почти час.

Жить здесь мне, пожалуй, точно не хотелось бы. Но все-таки не скажу, что точно не хочу вернуться: хотя бы проездом к многочисленным красотам области.