Горы, ущелья, башни и легенды: как провести насыщенный отпуск на Северном Кавказе

Можно долго рассуждать о том, что некуда поехать и всё закрыто. А можно посмотреть на карту и увидеть, что как минимум 17 миллионов квадратных километров территории России ждут гостей и исследователей. Так этой весной выбор моего недельного мини-путешествия пал на Северный Кавказ — Республики Северная Осетия — Алания и Ингушетия.

Аэропорт Владикавказа встречает пейзажами далеких гор. Он такой же «домашний», как и в Махачкале, где разгрузка багажа проходит прямо на ваших на глазах, а не где-то во внутренних коридорах зданий. В регионе не ловит Теле2, о чем я знала еще до поездки, но решила, что это и к лучшему — я приехала отдыхать. Хотя немного связи в самом начале всё же нужно — организовать такси. Работник аэропорта без проблем одолжил мне телефон, а потом нашел вместе со мной заказанную машину. Бузныг! («спасибо» по-осетински).

По пути до города вдоль трассы стоит добрая сотня-две фур, которые, по рассказам местных, ждут своего часа и пропуска в Грузию. Минут через сорок мы приехали в отель. Он находится в 10 минутах от центральной улицы города — проспекта Мира. Для тех, кто привык к современному дизайну, его интерьеры могут показаться устаревшими, но в каком-то смысле в них есть даже свой шарм.

Завладеть Кавказом

Пять минут на разбор рюкзака (ручной клади на неделю вполне хватит), и я иду искать исторический центр города — главную улицу Владикавказа — проспект Мира.

Сам город расположен на берегу реки Терек у подножия Кавказских гор. Крепость основана во времена Екатерины II, а в название сразу заложили смысл «владеющий Кавказом». На южной окраине города есть памятник — встреча императрицы с осетинскими послами, пришедшими с просьбой о присоединении к России.

Пока гуляешь, находишь и православные храмы, и мечеть, и армянскую церковь. В разных уголках города попадаются театры. Один из самых интересных, пожалуй, «Нарты» — с конно-драматическими представлениями на открытом воздухе. В других местных театрах служил Михаил Булгаков, ставил первые пьесы Евгений Вахтангов. Владикавказ — малая родина маэстро Валерия Гергиева — в городе есть филиал Мариинского театра.

Пешеходный проспект и капризная француженка

Вот и проспект Мира — он появился еще в XIX веке — пешеходная часть города с бульваром посередине. Вдоль бульвара когда-то ходил трамвай, но, пока пути на реконструкции, можно гулять по всей ширине проспекта. В конце апреля всё цветет, и главная улица наполнена запахами тюльпанов, распустившихся вишен и яблонь.

Город начинался именно здесь: на каждом шагу памятники архитектуры, особняки, культурные и государственные организации. Своим ярко-бирюзовым фасадом бросается в глаза художественный музей имени Туганова — здание, построенное в 1903 году в стиле русского модерна. Дом строился для сына купца Оганова, который после учебы во Франции возвращался на родину вместе с женой-француженкой. Но дама не оценила местные убранства, и пара вернулась в Париж. Внутри дома барочная лепнина, скульптуры и фрески, а снаружи золотые фигуры — знаки зодиака и растительные символы.

Интересно, что внутри должны быть произведения русских и осетинских художников, но сейчас в музее открыты всего две выставки: художника-керамиста Виктора Решетникова (для любителей современного искусства) и японской живописи.

Рядом национальный музей Республики Северная Осетия — Алания — старейший музей на Северном Кавказе. В его коллекции уникальные предметы археологии, редкие образцы кавказского оружия, исторические находки и богатый фотофонд.

Что попробовать?

Туризм развит несильно, и пока кафе и ресторанчиков немного. Здесь нужно пробовать осетинские пироги: с сыром, картофелем, мясом, листьями свеклы (!). Наваристые супы, густую национальную лывжу. Домашний сыр. Осетинское пиво — традиционный напиток, подойдет тем, кто не любит вкус классического пива, оно как очень сладкий квас. За углом кафе с десятками видами чизкейков — да, ничего национального, но пройти мимо сложно, редко встречаешь такие. Тут же и магазинчики с сувенирами: традиционной керамикой, этническими украшениями, оружием, горным чаем. Необычно смотрятся по всему городу кофейни-автомобили. Они есть и в других городах, но не в таком количестве, столь разнообразных форм и цветов. В них особое очарование.

Коста Хетагуров

В первую вечернюю прогулку я набрела на Парк имени Хетагурова — старейший на юге России, уютный, красивый и чистый. Как и весь город. Он прилегает прямо к проспекту Мира. Много лавочек, тропинок, клумб, а вдалеке слышен журчащий Терек, до которого можно дойти за несколько минут.

Сам Коста Хетагуров — самый почитаемый в Осетии поэт. Его считают основоположником осетинской литературы. «Окрестность — дивные картины, а город — новый Петербург!» — так он писал про Владикавказ. Недалеко от проспекта — дом, где он жил, а его цитаты повсюду, даже в моем отеле.

Одному или с гидом?

По Осетии, как и по другим кавказским республикам, можно путешествовать самостоятельно, но гораздо удобнее взять гида-водителя или тур. Удивительные исторические памятники спрятаны среди гор и ущелий, а местные проводники легко ориентируются в развилках и поворотах. Так что меня и еще нескольких человек сопровождал гид-водитель Алан. Небольшой минивэн подъезжал прямо к отелю утром и возвращал нас вечером.

Впереди ждали памятники аланской и ингушской культуры: средневековые некрополи, наскальные крепости, башенные комплексы, национальные парки, ущелья, тоннели и высокогорный монастырь.

Город мертвых

Горный серпантин, веселые истории Алана, и мы подъезжаем к селу Даргавс — родному полузаброшенному селу нашего гида, где до сих пор живет несколько человек. За этими остатками цивилизации — островок с кафе, где мы обедаем и прямо от него идем в тот Даргавс XIV–XVIII веков, «город мертвых». Вход стоит 100 рублей.

Этот некрополь — своеобразная визитная карточка Северной Осетии. Склепы здесь трех видов: наземные, полуподземные и полностью подземные. Несколько веков назад в местных краях произошла вспышка чумы, так что останков здесь хранится немало. Дверей на сооружениях нет, через отверстия можно рассматривать всё, что находится внутри. Легкомысленные туристы порой настолько не уважают древнюю культуру, что несколько лет назад в республике был скандал — после фотографий с вынутым из склепа черепом.

Наскальная крепость

Недалеко от Даргавса расположилась Дзивгисская наскальная крепость — комплекс из пещер с каменными укреплениями и окнами-бойницами. Внутри некоторых могло разместиться не меньше сотни человек. На протяжении столетий здесь давали отпор врагам, а в наше время внутрь нижнего помещения можно забраться, что мы и сделали. Изнутри гораздо интереснее представлять, какой была жизнь столетия назад.

Главное — быть готовым к определенной специфике кавказских экскурсий.

— Какого века эти постройки?

— О, их построили давно… Очень давно! Очень-очень давно!

Не переживайте, вся информация давно есть в интернете.

Ущелий много не бывает

В Куртатинском ущелье мы делали остановку у Аланского Успенского мужского монастыря. Его построили в 2004 году, он считается духовным центром региона наравне с Аланским женским монастырем. Сюда приезжают паломники со всего юга России.

В один из следующих дней мы поехали в Цейское ущелье — местный горнолыжный курорт. Пожалуй, мне не хватило теплой шапки, пока мы поднимались наверх в открытом подъемнике. Но о холоде забываешь при виде поразительных снежных вершин и ледников. К тому же после спуска у подножия можно взять вкусный чай с малиновым или облепиховым вареньем, согреться и отправиться дальше.

Три слезы Бога

Так мы доехали до осетинского святилища Реком. По легенде, оно и два других — Мыкалгабырта и Таранджелос — появились там, где древний Бог уронил три слезы о погибшем эпическом герое — Батрадзе.

Согласно преданиям, большинство кавказских народов произошли от мифических богатырей (нартов). Сказания постепенно превратились в знаменитый эпос. В нем есть ключевая фигура — бог Уастырджи. Это бородатый мужчина в боевом облачении, сидящий верхом на белоснежном коне. Считается, что он покровительствует мужчинам, путникам, воинам, земледельцам и влюбленным. Его изображение было и на брелоке нашего гида, может, вот почему всё было так хорошо.

Вообще собирательный осетинский пейзаж невозможен без силуэта гор, башен и рек. Башня была символом крепости рода, его национальной идентичности. Сейчас большинство башен в горной части разрушены, но какие-то постепенно начинают восстанавливать.

Страна башен и легенд

Второй республикой нашего маршрута была Ингушетия. «Страна башен». Они действительно здесь на каждом шагу, в каждом ущелье, их гораздо больше, чем в Осетии. У ингушей считалось, что род должен построить для себя башню не более чем за год, иначе — страшный позор. Строение разрушали, а род переставали уважать. Если построенная башня рушилась, винили тоже семью: значит, по слабости и бедности строителям не заплатили сполна.

Несмотря на то что за пределы РФ мы не выезжаем, паспорт взять нужно, на границе между регионами проверяют документы.

Зачем при строительстве нужно молоко?

Первым комплексом, куда нам предстояло подняться, был Эрзи. Кстати, если хотите забраться на крутые горы и не сдаться на полпути, удостоверьтесь, что в вашей группе есть пенсионеры. В моей была пара 80 лет, которые так ловко лазили, что отставать было крайне стыдно.

«Эрзи» значит «Орёл». В XIX веке здесь нашли древнюю бронзовую фигуру птицы, которая сейчас хранится в Эрмитаже. Образ орла в ингушской культуре занимает особое место, он изображен на гербе региона.

Большая часть сохранившихся построек Эрзи — жилые низкие башни, но в первую очередь обращаешь внимание на высокие — боевые. Внутри этой горной панорамы с виднеющимися вдалеке другими башенными комплексами место ощущается масштабно и таинственно.

Интересно, что у древних народов был обычай — место, отобранное под башню, поливалось молоком. Если молоко не просачивалось в землю, участок считался хорошим и начинали строительство. Здесь, как и в РСО — Алании, есть склеповые постройки, где до сих пор лежат наши предки.

Вовнушки — рукотворное чудо

Другой спрятанный в ущельях Ингушетии комплекс — дуэт башен Вовнушки в Таримской котловине. Это одно из 7 чудес России (это подтвердил конкурс 2008 года).

Величественные защитные сооружения построены прямо на остроконечных вершинах скальных утесов. Это два замка рода Оздоевых, которые когда-то были соединены подвесным мостиком. С такой смотровой площадки все окружающие долины открываются как на ладони. Чтобы забраться поближе, надо чуток постараться, но в целом особой физической подготовки не требуется.

Осматривая руины старых построек, мы слушали гида и представляли, как здесь жили люди. А в Магасе — юной столице Ингушетии — в 2013 году построили 100-метровую башню Согласия — увеличенную копию настоящей ингушской башни. Там можно не представлять, а увидеть. На первом ярусе музей ингушской культуры с восстановленным внутренним убранством старых построек.

Кстати, башню сделали ровно за год, как того требует известный ритуал. Если подняться наверх по пандусу, откроется смотровая площадка с прозрачным полом и панорамой на город. Подъем займет не меньше 20 минут, а у нас занял все 40: мы останавливались у каждой картины, которыми увешаны стены башни. Магас с высоты смотрится необычно, это новостройки посреди поля, построенные на пустующем клочке земли с 1995 года. Эдакий местный Дубай.

Кстати, любопытно, что по древней ингушской традиции зять никогда не должен видеть тещу. Это подтвердил наш гид по Ингушетии Ахмет, который уверил, что со своей он знаком только по фотографиям. К слову, у него есть уже дети. Они бабушку видели.

В апреле в регионе держат уразу, так что какой-то особенной национальной кухни отведать не удалось, почти все кафе были закрыты. Зато в магазине мне попалась традиционная халва из кукурузной муки. Необычный вкус, и в других местах такую не купишь. Помимо сладостей из Ингушетии можно привезти истинг — расшитый войлочный ковер с различными орнаментами.

Так неделя на фоне Кавказских гор подошла к концу. Если описывать всё подробно, получится маленькая книжка. Эти, соседние, да и все остальные регионы таят еще столько неизведанного. Оставлю это на следующий приезд.